Xenagama Taylori


 


Généralités

Les Xenagama Taylori sont une espèce de lézard appartenant à la famille des Agamidae. Cette espèce d'agame se rencontre à l'état sauvage en Somalie et en Ethiopie. Ce petit agame trapu possède une queue courte et très large en forme de bouclier afin de protéger l'entrée de ses galeries pendant la nuit. Ce qui lui vaut son surnom d'Agame à queue de castor.  Sa couleur peut varier du brun/sable à une couleur rougeâtre, et pendant la période de reproduction les mâles peuvent arborer une gorge bleue afin de séduire les femelles et intimider les autres mâles rivaux. Les femelles aussi peuvent arborer une gorge bleue mais avec une couleur moins vives.
 

Taille / Poids

Ils peuvent mesurer environ 8/10cm pour un poids d'environ 20grs.
 

Espérance de vie

Ils peuvent vivre en moyenne une dizaine d'année dans de bonne condition.
 

Tempérament

Cet agame est un lézard diurne, il sortira de sa cachette peu de temps après l'allumage de l'éclairage pour commencer sa journée. Cette espèce est plutôt farouche et demandera un certain temps d'adaptation à vous. De plus au vue de leur taille assez faible le stress est vraiment mauvais pour eux. La manipulation sur ce genre d'espèce est à faire de manière très peu intensive, nous manipulons quasiment pas nos reptiles pour éviter de générer du stress inutile, juste ce qu'il faut pour pas qu'ils aient peur de nous.
 

Vie et Maintenance en captivité

C'est un agame plutôt pacifique tant qu'il a de l'espace. En effet la maintenance d'un couple (ou de plusieurs individus) est totalement possible (jamais 2 mâles ensemble), il faudra bien respecter quelques dimensions minimum afin d'éviter tout problème de territoire. Il a une forte tendance à être fouisseur donc il faudra bien sûr adapter son environnement dans ce sens, afin de lui permettre de s'enfouir pour se cacher. Son maintien en captivité est assez facile si on respecte quelques paramètres de bases.

Terrariums

Le terrarium peut être en verre, bois, pvc et doit posséder des aérations pour permettre un flux d'air constant.

Les dimensions

1 couple → mini 60x60cm
1 trio (1 mâle, 2 femelles) → mini 90x60cm

Pour la hauteur, c'est à vous de voir comment vous voulez l'aménager nous conseillons minimum 40cm pour permettre l'installation des différents éléments d'éclairage et de chauffage. Mais on peut mettre plus si on a la place, c'est une espèce qui peut très bien grimper sur les roches ou sur le bois.

L'aménagement

Il est important de proposer des cachettes à vos Xenagama, pour prévenir des effets du stress, mais aussi pour que chaque spécimens puissent trouver sa place. Branches, racines, troncs de liège et roches sont les plus utilisés pour l'aménagement des terrariums. Proposer plusieurs cachettes que vous pouvez enterrer dans votre substrat afin de les rassurer. Et vous pouvez aussi enterrer une cachette que vous remplirez de substrat humide (tourbe, sphaigme, etc) pour recréer une zone plus humide pour prévenir les effets de la déshydratation mais aussi servir de site de ponte pour les femelles. 

Le substrat

Vous pouvez utiliser du Desert Bedding ou de l'Excavator et préformer des galeries ou alors les laisser creuser eux-mêmes. Nous utilisons des copeaux de peuplier car cela présente des aspects très pratique pour le nettoyage. Dans tous les cas il faut une épaisseur importante de substrat pour qu'ils puissent s'enfouir à leurs convenances.

Source d'eau

Il s'abreuve en lapant l'eau dans une gamelle, l'eau doit être changée idéalement tous les jours.
 

Température

Le jour : Point chaud → environ 35/40° (localement jusqu'à 45° environ) /  Point froid → environ 25/26°
La nuit : Température ambiante de la pièce 18-22°

L'idéal pour avoir ce gradient et d'utiliser une lampe HQL ou HQI qui produisent un spectre proche de celui de la lumière naturelle.
 

Eclairage

C'est un agame diurne désertique, qui a besoin d'un cycle Jour/Nuit de 10 à 14h de lumière. Il a aussi besoin d'une source d'UVB importante, il existe plusieurs lampes pour fournir ces UV (par la même occasion elles fournissent aussi la chaleur) :

Lampes SOLAR RAPTOR, BRIGHT SUN, POWER SUN etc.. → Leurs efficacités est vraiment remarquables, elles doivent être placées au moins à 30cm du point chaud afin d'éviter tout risque de brulure et aussi pour garder une distance de sécurité tellement que le rayonnement de ces lampes est puissant. Le positionnement de la lampe ainsi que sa puissance est à définir en fonction de vos installations pour obtenir la bonne température.

Vous pouvez aussi apporter les UVb par des néons et fournir le chauffage par des spots ou ampoules HQL/HQI.

Hygrométrie

Taux d'humidité de 40-50% dans le terrarium. Il est toutefois conseillé de pulvériser légèrement la zone fraiche 1 à 2 fois par semaine ou se situe votre cachette humide (celle qui servira aussi de site de ponte).
 

Alimentation

L'alimentation des Xenagama doit comme tous les reptiles être variée et riche. C'est un reptile Omnivore il est donc primordial de proposer des insectes différents ainsi que des végétaux, son alimentation sera donc varier et sera environ 50% insectes et 50% végétaux.

Les types d'insectes

Les insectes de base de l'alimentation sont les grillons, les criquets et les blattes. D'autres mets tels que les teignes de ruches, les vers à soie, les vers de farine, les vers tébos, les larves de morios peuvent aussi être ajoutées au régime alimentaire, mais de manière occasionnelle.

La taille des insectes doit être adaptée à la taille des Xenagama, on dit de manière générale que l'insecte ne doit pas être plus gros que la largeur de la bouche de votre lézard.

Les types de végétaux

Dans l'idéal il faudra proposer plusieurs types de végétaux, fruits, légumes et fleurs. 
Ci-dessous vous trouverez une liste de nombreux végétaux, fruits, légumes et fleurs que l'on peut utiliser, dans l'idéal il faut que le rapport de Calcium/Phosphore soit autour des 1:1 voire 2:1, pour que l'alimentation soit équilibrée. Idem il faudra faire attention à l'acidité de vos fruits/légumes (exemple : si vous donnez de l'orange donnez aussi un autre fruits moins acide ou un légume qui réduira l'acidité de votre salade).

De préférence vous composerez les salades avec une majorité de végétaux (environ 60 à 80%) et le reste vous le compléterez avec des fruits/légumes voire fleurs de saison. 

 

Rapport Ca/P elevé
(> 2:1)
Rapport Ca/P equilibré
(1:1,5 < x < 2:1)
Rapport Ca/P faible
(< 1:1,5)
Fleurs
Chou vert 14,6:1 Endive 1,9:1 Choux de Bruxelles 1:1,7 Pissenlit
Feuilles de navet 4,5:1 Framboise 1,8:1 Carotte (crue) 1:1,7 Pétales de rose
Chou chinois (pak choi) 2,8:1 Céleri 1,6:1 Pomme 1:1,8 Pâquerette
Feuilles de betterave 2,8:1 Raisin 1,4:1 Germes de luzerne 1:1,9 Courge
Papaye 4,8:1 Chou rouge 1,2:1 Raisins secs 1:2 Hibiscus
Orange 2,8:1 Navet 1,1:1 Tomate 1:2
Figue 2,5:1 Carotte (cuite) 1,1:1 Chou-fleur 1:2
Feuilles blette 2,5:1 Mangue 1,1:1 Courgette 1:2
Persil 2,4:1 Melon d'eau 1:1 Pêche 1:2,1
Chou frisé 2,4:1 Courge 1:1 Asperges 1:2,1
Figue de barbarie 2,3:1 Laitue iceberg 1:1 Haricots mungo 1:2,3
Feuille de pissenlit 2,3:1 Mûrier 1:1 Prune 1:2,5
Brocolis (cuit) 2,1:1 Poire 1:1 Aubergine 1:3
Chou 2:1 Ananas 1:1 Nectarine 1:3
Épinard 2:1 Haricots verts 1:1 Banane 1:3,3
Cresson 2:1 Groseilles 1:1,1 Kiwi 1:3,3
Baies de sureau 1:1,1
Melon 1:1,2
Patate douce 1:1,2
Laitue romaine 1:1,2
Pastèque 1:1,3
Cerises 1:1,3
Abricot 1:1,3
Fraises 1:1,3
Brocoli (cru) 1:1,3
Concombre 1:1,4

Les rations

Afin de favoriser la digestion et la diversité en apport nutritifs nous fournissons des végétaux environ 2 à 3 fois par semaine en plus des insectes. Voici donc les quantités que nous vous conseillons de leur fournir :

Jeunes et Sub-Adultes : environ 5 insectes de base tous les jours (ou 2 jours), et une salade de végétaux tous les 2 jours. 3 à 5 insectes plus riches (teignes de ruches, les vers de farine, les vers tébos, les larves de morios) par semaine.

Adultes : 5 à 7 insectes de base tous les 2 jours, et une salade de végétaux 2/3 fois par semaine. 1 à 3 insectes plus riches (teignes de ruches, les vers à soie, les vers de farine, les vers tébos, les larves de morios) par semaine. 

Les apports supplémentaires

Nous vous conseillons fortement de saupoudrer la nourriture de compléments nutritifs tels que des Vitamines ou du Calcium. Nous faisons un pot déjà mélangé Calcium/Vitamines (70% Calcium sans D3 et 30% Vitamines avec D3) et nous saupoudrons 2 à 3fois par semaine les insectes ou les salades.

Mais si vous suivez une alimentation variée et riche vous fournirez déjà une base solide en apport de vitamines, minéraux, fibres et protéines à vos reptiles.
 

Dimorphisme sexuel

Le sexage des juvéniles et des jeunes spécimens est très difficile, voire impossible. Les sub-adultes et les adultes peuvent plus facilement être sexés en examinant les pores fémoraux présents justes au-dessus du cloaque. Les pores fémoraux des mâles sont très prononcés et sécrètent une substance cireuse de coloration jaune foncé. La substance cireuse n'est pas présente sur les femelles et les pores fémoraux sont à peine visibles.
 

Reproduction

La période de reproduction débute après la remonter des températures, les mâles arborent leurs couleurs bleues au niveau de leur gorge, s'en suit plusieurs parades afin d'impressionner les femelles. Les accouplements peuvent être virulents chez cette espèce, il a été constaté que certains ressemblent fortement à des combats.
Parfois il arrive que le mâle ne veut pas s'accoupler avec la femelle en sortant d'hivernation, et bien pour pallier à cela certains éleveurs ont remarqués que le même mâle s'il était en présence de plusieurs femelles cela le stimuler à vouloir se reproduire. Ou bien juste en voyant un autre mâle à travers la vitre cela peut provoquer une stimulation chez le mâle un peu "feignant" (ne surtout pas les mettre ensemble sinon les combats peuvent provoquer la mort de l'un des 2 voire les 2).

Maturité sexuelle

Il faudra attendre que vos spécimens est atteint l'âge de 2 ans avant d'essayer de les reproduire.

La gestation

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La ponte

Les femelles pondent généralement 4 à 8 œufs, pour cela elles creusent un trou dans le substrat de la boite de ponte ou sous la cachette humide. Une fois la ponte finie elles recouvriront soigneusement les œufs du substrat pour reboucher totalement le trou. Quand vous aurez remarqué que la ponte aura eu lieu il vous faudra rechercher les œufs, les déterrer délicatement (attention à ne surtout pas les retourner !) puis les placer dans l'incubateur. Vous devez espacer les œufs de manière à ce qu'ils ne se collent pas (garder un bon centimètre d'espace entre chaque œuf) car ils vont grossir tout au long de leurs développements.
Il semblerait que pour stimuler les femelles à pondre, il faudrait procéder à quelques pulvérisation supplémentaires de la zone humide ou on veut qu'elles aillent pondre.

Nombre de couvées par an

Elles peuvent faire plusieurs pontes dans l'année, généralement entre 1 et 3 dans la saison.

L'accouplement

Le mâle monte sur sa partenaire et la mord à la nuque pour qu'elle reste immobile, cela est assez long car le mâle peut rester accrocher sur le dos de la femelle plusieurs minutes. Et cela peut se reproduire plusieurs fois dans la journée et sur plusieurs jours.
 

 

Incubation

Les températures idéales d’incubation est d'environ 29°, et elle dure environ 40-50jours.

Il est possible d’utiliser plusieurs types de substrats d’incubation, vermiculite, perlite et tourbe. Nous utilisons de la perlite pour favoriser les échanges gazeux.
 

L'élevage des jeunes

Les jeunes peuvent être élevés ensemble pendant les 4 à 5 premiers mois. Les conditions de maintiens sont quasi identiques aux adultes. Le terrarium sera plus petit, le substrat doit être du sopalin ou du lino pour éviter toute ingestion involontaire. On favorisera aussi des pulvérisations plus fréquentes pour eviter la déshydratation.

 

Hivernage

Il est fortement conseillé de réaliser des périodes d'hivernages pour favoriser l'accouplement au printemps, mais aussi reposer vos femelles de leurs années de reproduction.

Attention ceci est destiné pour les agames de minimum 1an ayant les capacités suffisantes (bonne santé, relativement gros) de passer l'hiver dans des conditions comme celle-ci.

Il est important de les surveiller, vérifier qu'ils ne perdent pas trop de poids. Logiquement non, car leurs métabolismes sont ralenties grâce aux faibles températures et à la durée d'éclairage diminuée.

Période

La période d'hivernage débute en Novembre et fini en Février. Le cycle de diminution (ou d'augmentation) de la température/éclairage sont identiques et ils durent 1mois, nous vous conseillons de le définir à l'avance afin de définir votre cycle parfait.

Eclairage

Il faudra diminuer la durée d'éclairage pour tomber à un cycle de 8h/24h.

Température

La température pourra être diminuée à environ 25/27° au point chaud.

Régime alimentaire

Nous allons continuer de nourrir les Xenagama, mais de manière beaucoup plus espacer et les rations aussi seront quant à elles réduites.

 



 

 

Date de dernière mise à jour : 06/12/2021